Porti & ambiente — le notizie raccolte

Il neo presidente e neo amministratore delegato Europe di Psa International sarà affiancato nel nuovo CdA da Roberto Ferrari e dai responsabili dell’area EM&A e dello sviluppo di Psa Cambio al vertice di uno dei gruppi protagonisti della logistica portuale italiana. L’Assemblea dei Soci di Psa Genoa Investments — holding partecipata al 72% da Psa International e al 28% da Fair Market Value Capital Partners e Td Greystone Infrastructure Fund — ha comunicato il rinnovo delle cariche sociali e ufficializzato il passaggio di testimone tra Marco Conforti e Dirk Jan Storm alla guida di Psa Italy. Marco Conforti conclude il proprio mandato triennale di Presidente dopo una carriera strettamente legata allo sviluppo della portualità in Italia. Nominato a febbraio 2023 dal consiglio d’amministrazione di Psa Genoa Investments, Conforti ha accompagnato il Gruppo fin dal 1998, anno del primo ingresso dei terminal di Genova e Venezia nel perimetro europeo di Psa. Sotto la sua guida, e grazie al suo contributo come consulente senior area EM&A e come vertice di associazioni di categoria come Assiterminal, Confetra e Feport, le unità italiane — Psa Genova Pra’, Psa Sech e Psa Venice-Vecon — hanno consolidato una leadership indiscussa nel traffico container nazionale. “Lascio realtà solide, consapevoli delle sfide in atto e pronte ad affrontare con determinazione i profondi cambiamenti che stanno interessando il terminalismo portuale”, ha dichiarato Conforti, sottolineando con orgoglio la capacità di innovazione dimostrata dal Gruppo nella logistica internazionale. Il nuovo presidente di Psa Italy Dirk Jan Storm, contestualmente anche nuovo amministratore delegato Europe di Psa International, con oltre 25 anni di esperienza internazionale in ambito finance e general management, ha operato in scenari complessi tra Europa, Medio Oriente, Americhe, Africa e Asia. Come spiega una nota, la sua competenza tecnica, maturata nella gestione di grandi progetti greenfield, ristrutturazioni finanziarie e fusioni industriali, rappresenta la chiave di volta per affrontare la prossima fase di espansione dei terminal gateway di Genova e Venezia. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY SHIPPING ITALY E’ ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI

L a laguna di Venezia è fatta di silenzi d’acqua, campanili lontani e barene che cambiano colore con la marea. Basta allontanarsi di pochi minuti dai flussi di San Marco per ritrovarsi in isole dove si sente ancora l’odore delle fornaci, del pesce appena scaricato, dei campi coltivati. Otto luoghi diversi, tutti legati da uno stesso filo: l’acqua salmastra della Laguna Veneta, un paesaggio culturale unico che merita di essere esplorato con calma e con mezzi leggeri, dal vaporetto alla bicicletta. Preferisci ascoltare il riassunto audio? Nell'articolo Come muoversi in laguna e quando andarci La laguna Veneta si estende per centinaia di chilometri quadrati e conta decine di isole, grandi e piccole. L’errore più comune è pensare “faccio tutto in un giorno”: le distanze sull’acqua sono diverse da quelle su strada, i tempi si dilatano e la bellezza sta proprio lì. Per raggiungere Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Lido, Pellestrina, Giudecca e San Francesco del Deserto si usano quasi sempre vaporetti o barche: il trasporto pubblico collega i principali approdi, mentre per le isole più appartate o per itinerari personalizzati conviene affidarsi a tour in barca o imbarcazioni tradizionali come il bragozzo, che permettono anche di avvicinarsi meglio alle barene e agli scorci meno frequentati. Il periodo più interessante per esplorare la laguna va dalla primavera all’autunno, quando giornate lunghe e temperature miti invitano a restare all’aperto, tra fornaci, orti e spiagge. L’estate porta più folla ma regala il Lido nella sua piena vita balneare e le serate lunghe sulle fondamenta. In autunno e in inverno la luce si fa più bassa, le nebbie ridisegnano il paesaggio e le isole si svuotano: perfetto per chi cerca tranquillità e ritmi lenti. Un soggiorno di almeno tre o quattro giorni consente di affiancare la visita alla città di Venezia a una piccola “odissea lagunare”: un giorno nel nord tra Murano, Burano e Torcello, un altro tra Lido e Pellestrina, un terzo dedicato a Sant’Erasmo, Giudecca e, se organizzata in anticipo, San Francesco del Deserto. Le isole dell’arte e delle case colorate: Murano, Burano, Torcello Murano Murano Murano è la Venezia “artigiana”: un’isola attraversata da un canale centrale che ricorda, in versione ridotta, il Canal Grande. Qui l’aria profuma di vetro caldo e fumo di fornaci. Alle finestre dei laboratori si intravedono maestri vetrai che modellano una pasta incandescente trasformandola in vasi, perle, lampadari. Le botteghe espongono opere in vetro di ogni forma, mentre il museo del vetro racconta come la Repubblica abbia concentrato qui le fornaci per proteggere la città dagli incendi e custodire i segreti delle proprie lavorazioni. Visitare Murano ha senso se si entra almeno in un laboratorio, osservando da vicino il passaggio dalla massa informe al pezzo finito. Burano Burano Più a nord, Burano è il contrario della monocromia: una fila di case dalle facciate vivaci, ognuna di un colore diverso, che si riflettono nei canali stretti. L’isola è legata da secoli alla pesca e al merletto: nel museo dedicato si scopre come le trame fossero tramandate di madre in figlia, con pazienza quasi infinita. In pasticceria si assaggiano i bussolai o buranelli, biscotti a base di burro e uova, dalla consistenza compatta e dal profumo di vaniglia o agrumi, nati come dolce “di scorta” per i pescatori. In alcune calli meno battute si notano ancora le antiche barche a remi, memoria di una laguna in cui la voga era l’unico motore. Torcello Torcello Torcello, poco distante, è l’opposto della Burano animata: un’isola ampia, con orti, giardini privati, campi e pochissimi residenti. Camminando lungo il sentiero principale il rumore diventa ovattato e l’attenzione si sposta sui dettagli: un muretto di mattoni, una vite che sale su un pergolato, qualche trattoria sparsa dove ci si può fermare per pranzo. È un luogo che racconta la fase più antica della storia lagunare: qui sorsero alcuni dei primi insediamenti, oggi riconoscibili nelle sue chiese e nei resti monumentali. Una visita guidata aiuta a leggere ciò che a un primo sguardo sfugge: stratificazioni, leggende, collegamenti con la storia della Serenissima. Torcello è facilmente abbinabile a Burano grazie ai collegamenti frequenti in barca, meglio se inserita in un’unica escursione per ottimizzare gli spostamenti. Tra orti, conventi e litorali: Sant’Erasmo, San Francesco del Deserto, Lido, Pellestrina Venezia Lido Sant’Erasmo è la laguna agricola. Qui lo sguardo incontra campi coltivati, filari, piccoli casolari e strade che si prestano alla bicicletta. La Serenissima si riforniva da quest’isola per frutta e verdura, e ancora oggi gran parte dell’orto lagunare nasce qui. Tra le produzioni più note c’è il carciofo violetto, compatto, con foglie violacee che spuntano ordinatamente dai filari: un prodotto che finisce nei mercati veneziani e nei menu dei ristoranti. Una giornata a Sant’Erasmo può alternare un giro in bici tra i campi, qualche sosta in azienda agricola e un passaggio in spiaggia, lontano dal rumore cittadino. Esistono anche alloggi diffusi che permettono di fermarsi la notte, dormendo in laguna ma fuori dalla confusione urbana. Poco distante, in posizione più raccolta, l’isola di San Francesco del Deserto appare come una macchia verde in mezzo all’acqua, fatta di cipressi alti e mura di convento. Il suo nome ricorda il passaggio di San Francesco, e ancora oggi vi risiedono frati francescani che scandiscono la giornata con i ritmi della vita monastica. L’isola non è servita da trasporto pubblico regolare: per visitarla è necessario prenotare un’escursione abbinata al collegamento da Burano o utilizzare un mezzo proprio. Durante le visite guidate si accede al convento e al chiostro, spazi sobri, con pietre consumate e cortili interni silenziosi. È una sosta perfetta per chi cerca luoghi di raccoglimento e ha voglia di uscire completamente dalle rotte più affollate. Sul margine esterno della laguna, il Lido di Venezia separa l’acqua interna dal Mare Adriatico. È un’isola lunga, attraversata da viali alberati, ville in stile Liberty e spiagge sabbiose attrezzate. I veneziani hanno con il Lido un rapporto quasi rituale: la capanna in spiaggia per tutta la stagione è una tradizione di famiglia. In settembre arriva la Mostra del Cinema di Venezia, che porta tappeti rossi e proiezioni, ma per il resto dell’anno il Lido è un luogo da vivere in modo semplice: piedi nudi sulla sabbia, bici noleggiate vicino agli approdi, pedalate verso i Murazzi, le lunghe protezioni in pietra d’Istria che difendono l’isola dalle mareggiate e dall’acqua alta. Qui il suono costante è quello delle onde che si infrangono contro le difese, con il profumo di salsedine forte nell’aria. Più a sud, Pellestrina è una striscia di terra sottile, con la laguna da un lato e il mare dall’altro. I borghi di pescatori hanno case basse, barche tirate in secca, reti appese ad asciugare, e una vita quotidiana scandita ancora dalla pesca. La spiaggia è ampia e, proprio perché lontana dai circuiti più frequentati, resta spesso poco affollata. Verso l’estremità si trova l’oasi di Ca’ Roman, area di grande valore naturalistico, con dune e vegetazione costiera. Un modo coerente per esplorare Pellestrina è la bicicletta, percorrendo l’isola da nord a sud fino alla bocca di porto di Chioggia e fermandosi dove va l’istinto: un molo, una chiesetta, un bar di paese. Giudecca e consigli pratici per un viaggio sostenibile Giudecca La Giudecca è un caso particolare: geograficamente isola, amministrativamente parte del centro storico di Venezia, all’interno del sestiere di Dorsoduro. Si allunga di fronte alle Zattere e al Bacino di San Marco, collegata da linee frequenti di vaporetto. L’atmosfera è quella di un quartiere vissuto: panni stesi alle finestre, chiacchiere in campo, studenti universitari che animano calli e fondamenta. Passeggiando lungo il fronte che guarda verso San Marco si ha una vista ampia sulla città storica, con campanili e facciate che cambiano colore durante la giornata. Sul lato opposto, lo sguardo corre verso la laguna sud, aperta e ampia. Per gli spostamenti preferire mezzi pubblici, barche ecologiche, bici e voga alla veneta rispetto ai motoscafi veloci; pianificare gli itinerari in modo da ridurre gli spostamenti a vuoto tra un’isola e l’altra; scegliere alloggi diffusi su isole come Sant’Erasmo, Pellestrina o Giudecca per distribuire la pressione turistica fuori dalle zone più congestionate. Sul fronte gastronomico, la laguna è un laboratorio di cucina di pesce e ortaggi locali. Nei ristoranti e osterie si trovano piatti legati alla pesca di Burano e Pellestrina, verdure provenienti da Sant’Erasmo e dai terreni lagunari, ricette storiche veneziane reinterpretate. Assaggiare prodotti come il carciofo violetto, i biscotti buranelli, il pesce azzurro fritto o in saor significa comprendere quanto la vita quotidiana degli abitanti sia intrecciata con questo ambiente d’acqua.

​​La scommessa industriale e il primato petrolchimico, le lotte operaie e l’ambiente avvelenato, lo sradicamento delle fabbriche, la ripartenza ad ostacoli. Cent’anni dopo il decollo del primo polo metallurgico e navale, i leader sindacali nazionali di Cgil, Cisl e Uil convergeranno a Porto Marghera per un Primo Maggio di memoria e speranza. Un secolo di storia economica e sociale ad un battito del cuore da Venezia, un progetto radicale senza precedenti nel Paese. Concepito da Piero Foscari, deputato della destra liberale, realizzato dall’élite finanziaria veneziana - Giovanni Volpi di Misurata, Giovanni Stucky, Nicolò Papadopoli Aldobrandini - con l’avallo della Banca Commerciale Italiana e il robusto sostegno dello Stato. Corre il 23 luglio 1917, l’annus horribilis di Caporetto, quando il governo Boselli autorizza la Società Porto Industriale all’avvio dei lavori nell’area paludosa dei Bottenighi, espropriando nel contempo un quarto del territorio di Mestre: è il prologo alla bonifica dei terreni lagunari (oltre quindici milioni di metri quadrati strappati al “salso”), all’escavo di canali artificiali, alla costruzione di reti stradali e raccordi ferroviari. Un disegno ambizioso e controverso quello di Volpi, influente tecnocrate nel Ventennio fascista, deciso a «sospingere Venezia nei tempi moderni» superandone l’esclusiva vocazione turistica. Che diventa realtà negli anni Venti, con la nascita del primo cantiere (Breda), l’inaugurazione del Canale Vittorio Emanuele tra la stazione marittima e Marghera (1922), l’apertura al traffico di merci e materie prime (1926), l’insediamento di una cinquantina di stabilimenti preceduto dall’accorpamento al capoluogo dei quattro comuni investiti dagli impianti. Che attinge alla manodopera rurale e procede per gradi. Dapprima le lavorazioni di base, la distillazione del carbon fossile e la produzione di vetro, i fertilizzanti e gli anticrittogamici, le raffinerie, i depositi di oli minerali. In seguito, a partire dagli anni Trenta, lo sviluppo della meccanica, i metalli non ferrosi, l’ammoniaca sintetica per concimi e il ventaglio di produzioni minori che si valgono della centrale termica più potente nel circuito nazionale. Duramente bombardati nel secondo conflitto mondiale, gli stabilimenti sono rapidamente ricostruiti e sorge anzi una seconda zona industriale, attraversata dal canale culminante nella Bocca di Malamocco. Un boom frenetico e per molti versi selvaggio (il rialzo del piano campagna includerà l’interramento di rifiuti tossici) che moltiplica la popolazione a Mestre (90 mila abitanti), Marghera (25 mila) e nei borghi limitrofi di Favaro, Zelarino, Chirignago. Un’espansione di ciminiere e fonderie che garantisce profitti colossali ai monopolisti e negli anni Sessanta si traduce in duecento aziende attive con 40 mila lavoratori (dal proletariato urbano ai “metalmezzadri” provenienti dalla provincia) per un transito annuo superiore ai 7 milioni di tonnellate, invidiato dai maggiori terminal europei. È l’età del conflitto nell’oasi rossa del Veneto bianco: scioperi massicci, lotte unitarie per un salario equo (le «cinquemila lire uguali per tutti»), difesa della salute, denuncia dell’inquinamento. Toni Negri, Massimo Cacciari, Gianni De Michelis: Potere operaio che mobilita gli studenti ai cancelli e sfida il riformismo della sinistra storica. Il miraggio della “terza zona siderurgica”, persino, progettata su tremila ettari, rimasta sostanzialmente sulla carta, che si aggrappa al record di traffico marittimo (1974) ma già sconta l’inversione di tendenza dei primi anni Ottanta. Un decennio insanguinato dagli omicidi di Sergio Gori e Giuseppe Taliercio, dirigenti del Petrolchimico, vittime delle Brigate Rosse; sgretolato negli assetti societari produttivi. È il declino di un modello gigantista, simboleggiato dal processo ai “Signori della chimica”, imputati per la morte di 157 lavoratori di Montedison ed Enichem, esposti agli effetti cancerogeni del cloruro di vinile monomero. Fino alla storia recente, alla profonda, faticosa, transizione in atto: la Zona logistica semplificata (2020) istituita per favorire il rilancio con incentivi fiscali e amministrativi, lo spegnimento della torcia nella raffineria nel 2023, l’incompiuta bonifica del suolo contaminato. Così i grandi gruppi cedono il passo, il terziario avanza e l’occupazione arretra a 12 mila addetti con 120 aziende spalmate su 2mila ettari. Così le rappresentanze dei lavoratori respingono la «monocoltura turistica» in nome di una «manifattura sostenibile».